特鲁瓦格罗餐厅

很难试图去概括它。从一开始就是自然而然的局内人，追本溯源，在一个系统里缓缓展开，祛除滤镜，不复杂的镜头奔向现实，剪辑带出节奏，而并非自作主张的*曲或重构。就像是一次一次回炉重造，一层一层盖好的每道菜一样。或许这就是电影的一种原本形态，而且幸好，cuisine is not cinema. 4.3

印度裔教授辣评：太长，太白，太男，西方restauranteur对开放包容的认知以日料为上限。如果说「白」、「男」是French haute cuisine从生产到消费的**现状，那么电影被人为附加的时间性就是把它如实呈现给观众的必要手段，这和对那桌美国客人的「戏弄」如出一辙，因为导演并不需要做什么，其存在本身即症结。与这种横向的狭隘相对的是一种惊人的纵深，餐饮不仅有关食材的处理（哪怕是Lévi-Strauss定义下的烹饪三角也不够），餐饮从一颗种子的发芽和一个胚胎的孕育就开始了，唯一有些可惜的是对妻子负责的艺术装潢和女儿负责的酒店经营部分的回避。仅从个人的观感来说，我是如此沉浸其中， 我的口腔又是如此卖力地分泌着唾液，以至于影片终了我仍不敢相信四个小时过去了。

大半夜看这个做菜的纪录片，直接看饿了。就是印象中的那种怀斯曼电影，镜头不带任何立场，只是在一旁记录，剪辑也是单线的展示餐厅的方方面面，从时令蔬菜、肉类、葡萄酒选购，到菜品研发、烹饪和确定菜单，他们还了解老顾客的喜好，用餐都可以变成一场Q&A。看完这个纪录片，只能说人家不愧是拥有***星级超过五十年的餐厅。

以祛魅的视角拆解“稀有”，呈现趋于平等的技术、方法、工作时长与协作精神，然后轻巧地转换立场，食物反作话术的附属，指向某种隐蔽的“**”——组织内部牢不可破的话语权与来自外部（客人与***）难以概论的反馈机制，具象与抽象的对立。也像一个电影剧组，一个产业，或者一个国家。

怀斯曼的电影在材料自身之**中建构，而又在建构所隐藏的秘密中被发酵，每一种食材难道不都是一种“镜头”，每一个层次在餐盘上精致而脆弱的堆叠——手上的镊子和电影一齐变得紧张；在食客的舒适中我们总是感觉些许不安，因为怀斯曼知道职业机密的存在（友邻的长评里已经概括得很好了），这个机密的强度在时间中流淌，而食物的滋味，和这不带味觉的电影艺术，在作者的眼睛下化为或艺术或阶级，但总归是抽象的秘密。

主要是欣赏怀斯曼的演奏，对象的平庸某种程度上放大了演奏本身令人愉悦的技艺。

8.4/10 #NYFF61 标准的怀斯曼式对于institution的呈现，但是似乎此部的组织方式趋近于流水线或单向性，从采购-设计菜单到厨房制作到按照用餐流程进行呈现，并在中后段分部分对芝士/作物/肉品供应商的单独记录，然后结尾回到原点，整体的构造过于可被预期与工整，在镜头的组织上也似乎更注重于**式的展示和**的呈现，似乎缺少了更多图像上的可能性或更有灵动性更松散的discursive的诠释方式，是在波士顿市政厅中得见但此部不得见的精髓。在宏观概念上更多将此***餐厅作为某高效率的或精准的工作性的或*纵性的个体诠释，缺乏更内部的更复杂性的malfunction的缝隙或危机，而让影片本身缺乏喘息停顿或令人紧张或共情的瞬间，或许这种共情的缺乏也来自于选题本身的阶级性与文化性，但本期待着有超越于此的阐述方法。

相比之下还是很少看到饮食本身，但确实看到了一座机构的运行乃至家族的传承与分支，怀斯曼对品牌祛魅的好奇还是强于对品牌经营的内容自身。

#TIFF23 四个小时的*****餐厅纪录片，看的我腰酸背痛肚子饿饿…感觉是L餐厅的豪华版高定推广片，毕竟92岁高龄的导演也是纪录片领域的**。如果能放在流媒体上以四集迷你剧播出应该会有更多观众吧！影片里展现餐厅厨房的那部分非常吸睛，大家在布局精妙的厨房里各司其职，**制作出令人食指大动的诱人菜品。导演放置的空镜头都很美，**乡下的风景真好看，像画一样美。超级好奇四川花椒味儿的香槟是啥味儿啊🤔️

让人想起今年戛纳的《法式火锅》，又让人想起《巴贝特之宴》，但实际上不仅比剧**丰富，也远比想象中的纪录片丰富：它不只是关心一个机构、一家餐厅的运作，更是以一个家族串联起周围一切相关机构的运作方式，像叶脉一样延伸铺展。怀斯曼总说，他是用电影写**，但其实需要同时调动理性与感性，正如特鲁瓦格罗一家一样，都是将材料转化为艺术的大师。整体结构非常棒，结尾也很动情。